Recientemente, tuve la oportunidad de probar un próximo lanzamiento. Dulce vino con un precio minorista de más de $900 la botella. Fue servido de una botella sin etiqueta en la sala de degustación de Consejo bodega del enólogo Matteo Inama. Él y su padre, Stefano, se sentaron cómodamente, en medio de mapas de tamaño póster de Soave Clásico y exhibiciones de su famoso suelos volcánicos —y esperó mi reacción. Ya habíamos probado la nueva añada de I Palchi, su actual vino de alta gama, elaborado a partir de microparcelas seleccionadas de viñas de 50 años cultivadas en el suelo volcánico de Foscarino, uno de los crus más famosos de Soave. I Palchi, por más de 60 dólares, ya es uno de los vinos más caros de la región. Pero este nuevo lanzamiento “extraoficial” fue algo completamente distinto. Matteo Inama me dijo que habían mostrado el vino al tipo de coleccionistas que compran premier cru. borgoña y Riesling alemán de gran planta. , y esas personas ya estaban reservando casos.

Los Inama insisten en que este será el vino que finalmente coloque a Soave en el mapa internacional de vinos finos. Sin duda fue exquisito. Sin embargo, después de considerarlo por un momento, pregunté: “¿Pero sabe a Soave?”

“¿Cuál es la tradición del buen vino en Soave?” respondió Matteo, con una sonrisa. 'Aquí somos como cavernícolas'.

Stefano intervino: “¿Puede el Soave ser un blanco superior como el Borgoña o el Riesling alemán? No lo sabíamos antes. No teníamos a nadie corriendo el maratón delante de nosotros. No teníamos ninguna referencia. Pero ahora lo sabemos”.

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Incluso como alguien que no está buscando un vino de $ 900, este ambicioso Soave me pareció digno de mención. Durante años, he estado exaltando las virtudes de Soave Classico de un puñado de productores importantes, como Inama, Prà, Pieropan, Suavia y Gini. Y la mayor parte, incluso la mejor, tiene un valor increíble, generalmente entre 25 y 40 dólares. Pero dentro del mundo del vino, Soave lleva un tipo de equipaje especial que es difícil de superar.

“Soave todavía sufre un poco por su pasado”, afirma Alessandra Tessari, de Suavia. “Pero Soave ya no es lo que la gente conocía. Todos estamos trabajando para dar una nueva imagen”.

Cambiar canales

Las malas reputaciones son difíciles de deshacerse. Es una ley casi inmutable de la escritura sobre vinos que debes contar el pasado turbio de Soave cuando escribes sobre él. Durante la mayor parte del siglo XXI, esa historia ha sido la siguiente: Soave fue muy popular en los años 1970 y principios de los 1980 como un vino blanco barato y no muy complejo elaborado por cooperativas que favorecían la cantidad sobre la calidad y fue fuertemente publicitado en televisión. Hubo un tiempo en que estuvo entre los vinos italianos más vendidos en los EE. UU. Pero a finales del siglo XX, a medida que los Boomers adquirieron más conocimientos sobre el vino, rechazaron su antiguo favorito y pasaron a Pinot Grigio u otros blancos. Soave languideció.

Sin embargo, como siempre señala diligentemente el escritor de vinos contemporáneo: ¡Todavía hay grandes vinos de Soave y deberías probarlos! Esta ha sido la propuesta de Soave durante unos 20 o incluso 30 años. Yo también soy culpable de esta narrativa trillada. Hace más de una década, escribí un artículo para El Correo de Washington , “Soave: Atormentado por su lamentable pasado”, en el que imploré a los lectores que “comenzaran una nueva relación con Soave, que en los últimos años se ha convertido en uno de los blancos más interesantes de Italia”. En 2024, los profesionales del vino siguen contando la misma historia.

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El problema con esta narrativa es que nadie menor de 50 años recuerda la locura de Soave de los años 1970. Y muchos de los que lo hacemos éramos niños únicos en ese momento. Ciertamente recuerdo los comerciales de televisión de Soave Bolla (al igual que recuerdo aquellos ' Riunita sobre hielo 'Anuncios de la época dorada de los anuncios de vino en la televisión). Los habría visto cuando nuestra niñera nos dejó quedarnos despiertos hasta tarde para mirar. Barco del amor o Isla de la fantasía . Esta fue la misma época en la que Orson Welles pregonaba a Paul Masson (“No venderemos vino antes de tiempo”) y Blue Nun se vendía como “el vino que combina bien con cualquier plato”. Es decir, esto es historia antigua. Sería igualmente relevante hacer referencia a la opinión de Plinio el Viejo (fallecido en el año 79 d.C.) sobre los vinos de Soave. Comparar el buen Soave con el malo Soave de antaño no significa nada para una generación más joven.

Entonces propongo que dejemos de hablar del pasado de Soave. No hay necesidad de hablar del pobre Soave de antaño, ya que en el presente hay muchos Soave mediocres producidos en masa. Casi la mitad del vino de la DOC Soave, por ejemplo, lo elabora una enorme cooperativa con más de 2.000 miembros. Necesitamos dejar de hablar en general sobre Soave en un sentido macro y centrarnos en el micro.

El nuevo crudo

Para empezar, centrémonos en la subzona de Soave Classico, el corazón montañoso de la denominación, alrededor de las localidades de Soave y Monteforte d'Alpone. Soave Classico se construyó por primera vez en 1927 y allí se plantan vides desde la época de Plinio el Viejo. Aquí, los suelos son en su mayoría volcánicos, desde lava basáltica hasta toba volcánica y los llamados orizzonti rossi.

'Todos hablamos de suelo volcánico, pero no tenemos un solo tipo de suelo volcánico', dice Claudio Gini, 14.ª generación de la familia Gini que elabora vino en Soave Classico. “Hay lava negra y gris, basalto con hierro rojizo, luego lo que tenemos en La Frosca es amarillo, con basalto mezclado con azufre”. En las llanuras aluviales de la denominación de origen Soave no se encuentra esta diversidad de suelo volcánico.

Pero la única manera de contar esa historia del terroir es la capacidad de nombrar detalles específicos en la etiqueta. Por eso es tan importante la decisión del Consorcio Tutela Vini Soave en 2019 de establecer 33 zonas distintas, o Unità Geografica Aggiuntive (UGA). Por último, los productores de Soave pueden incluir en la etiqueta topónimos locales significativos. Soave, por fin, tiene algo así como un sistema cru. Se espera que los consumidores se familiaricen con viñedos como Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande y Rugate.

Las botellas de productores como estos pueden evolucionar hasta convertirse en algo digno de mención y extraordinario. “La gente tiene muchos prejuicios contra Soave”, afirma Graziano Prà. “Es muy difícil convencer a la gente de que Soave puede envejecer. Pero un buen embotellado de un solo viñedo tiene potencial para envejecer entre 10 y 15 años”.

El sistema UGA oficializa lo que los enólogos de Soave vienen identificando desde hace años. Pieropan (quizás el productor más conocido de Soave en Estados Unidos) etiquetó por primera vez dos sitios en la década de 1970, Calvarino en 1971 y La Rocca en 1978. “Mi padre hacía esto 40 años antes de las UGA”, dice Andrea Pieropan. De hecho, fueron los primeros crus de vino blanco de toda Italia.

Sólo el primer paso

Aún así, el sistema UGA no es una panacea mágica para la reputación de Soave. Con la influencia de las grandes cooperativas, más de un tercio de la tierra de Soave está marcada como UGA oficial. 'Hay demasiados', dice Prà. 'Cuando hay demasiados crus, es demasiado difícil para la gente entenderlo'. En Soave Classico, afirma, los mejores crus están vinculados a los productores. 'Los enólogos hacen famosos los crus famosos', dice Prà. 'Barolo tiene 177 vinos, pero la mayoría de la gente sólo conoce cinco de ellos'.

Si bien la posición de Prà es comprensible, un efecto positivo de las UGA es ampliar la idea de dónde viene el buen Soave. Me impresionaron los vinos elaborados por Dal Cero fuera de la zona Classico en Ronca Monte Calvarina UGA, cultivados a 600 metros de altitud (unos 300 metros más alto que Soave Classico). Aquí el Garganega alcanza un nivel más fresco de acidez que incluso Garganega en Classico a menudo no alcanza. 'Había la sensación de que los únicos buenos vinos de Soave eran los Classico, pero no es así', afirma Francesca Dal Cero. “Estábamos mirando a Pieropan e Inama, tratando de copiarlos. Pero después de algunos años nos dimos cuenta de que estos no eran nuestros vinos. Queríamos hacer vinos que expresaran nuestra propia zona”.

A algunos productores de la zona Classico no les gusta eso. Chardonnay se ha permitido en las mezclas, junto con las uvas tradicionales, Garganega y Trebbiano di Soave. 'No es que tenga algo en contra del Chardonnay', dice Pieropan. “¿Pero cómo se puede comparar un vino con Garganega y otro con Chardonnay? ¿Cómo es el Chardonnay una expresión del territorio?” El uso de Chardonnay se remonta al complejo de inferioridad que arrastra Soave desde finales del siglo XX. “En las décadas de 1980 y 1990 existía la idea de que si querías jugar en la primera división, necesitabas uvas internacionales”, dice Pieropan. “Pero ahora es todo lo contrario. Mi padre quería jugar en la primera división con Garganega”.

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También ha habido algunas quejas sobre la falta de requisitos de antigüedad en las nuevas UGA. Para un productor como Gini, cuyas botellas pueden envejecer durante décadas, lanzar un vino cuatro meses después de la cosecha es inaceptable. 'Necesitamos esperar un año antes de lanzar los vinos', afirma. “Cuando es joven, todo el Soave es similar y es difícil distinguir la calidad. El viñedo único no debería servir únicamente para la comercialización. Debería significar algo”.

Matteo Inama y yo caminamos por su viñedo Foscarino en un día soleado de septiembre, probando las uvas de las vides. 'Estás empezando a sentir ese sabor a naranja', dijo. 'Las uvas Foscarino siempre saben a naranja sanguina justo antes de estar listas para cosechar'. En una parte más nueva del viñedo, el sabor era más parecido a la manzana verde. A medida que nos adentramos en las enredaderas de la pérgola de 50 años, pude saborear la mandarina y la piña. 'Creo que estamos a dos semanas de la cosecha', dijo Matteo. 'Ya puedes sentirlo, ya es más complejo'.

Mientras nos metíamos uvas casi maduras en la boca, Matteo me dijo: “Si quieres lograr vinos con tensión y complejidad, necesitas las uvas para llegar allí. Si no podas adecuadamente, si no cultivas adecuadamente, es posible que estés haciendo un Soave Classico, pero en realidad no estás haciendo un cru”.

Resulta que el secreto para restaurar la reputación de Soave no es un secreto en absoluto. Como todo en la vida, será cuestión de trabajo duro, cosecha tras cosecha. 'El sistema cru es sólo un primer paso', afirmó Matteo. “Todos nosotros, juntos, tendremos que mejorar la zona”.

Este artículo apareció originalmente en el Edición de invierno de 2024 de la revista Wine Enthusiast. Hacer clic aquí para suscribirte hoy!

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